Ну вот, практически все комплектующие приехали и настала пора приступать к сборке принтера. На сайте vorondesign.com есть раздел, посвящённый принтеру Voron 2.4 откуда необходимо скачать руководство по сборке принтера (вот прямая ссылка). Руководство, само собой, на английском языке, но, к счастью, текста там немного и даже без особых познаний языка должно быть понятно.

Для сборки рамы на первом этапе потребуются 4 самых длинных алюминиевых профиля и 10 вторых по длине. В моём случае, для принтера 350х350 это профили длиной 490 и 470 мм соответственно.

Вот с этими профилями сразу возник косяк. На этапе закупки комплектующих я решил использовать соединительные кубы в углах рамы, а не сверлить монтажные отверстия в самих профилях для доступа к скрытым винтам в торцах профилей, которые притягивают боковые профили к вертикальным, т. к. по моему мнению такое решение более надёжное и жёсткое (кубы имеют выступающие фиксаторы профилей, защищающие от поворота профиля при затяжке винта), хотя конфигуратор пишет обратное. Я был уверен, что размеры всех частей профиля являются стандартом для всех производителей, но не тут-то было. Оказалось, что центральное отверстие в торце профилей, которые я купил, не 4,2 мм диаметром под резьбу М5, а ровно 5 мм и нарезать резьбу М5 физически невозможно — только М6.

Почертыхался и побежал в магазин метизов покупать винты М6 с полукруглой головкой с углублением под шестигранник. И вот тут выяснился второй серъёзный косяк — соединительный куб рассчитан на винты с потайной головкой, а полукруглые головки винтов мешают друг другу и винты невозможно закрутить полностью. Побежал в магазин снова.

И тут вылез третий косяк — соединительный куб рассчитан не просто на винты с потайной головкой, а только М5. Да-да, несмотря на то, что компания продаёт алюминиевый профиль 20-го типоразмера и предлагает к нему соединительные кубы, они друг к другу не подходят! Ну или это я тупой и нифига не понимаю. Надо будет потом у них поинтересоваться.

В итоге я вышел из положения с помощью шуруповёрта и напильника — зажимал винт в патроне и стачивал головку об напильник. Причём, пришлось не только уменьшать диаметр головки, но и корректировать угол головки и делать небольшую фаску на лицевой стороне.

Весело было и то, что после того как я на радостях собрал раму я обнаружил, что забыл заблаговременно вставить в пазы профилей пазовые сухари — ведь я купил самые простые, а они вставляются только с торца, а раз все торцы закрыты соединительными кубами, то увы и ах. Разобрал по частям раму и повставлял сухари.

Если кто пойдёт по моему пути, то рекомендую установить Autodesk Fusion 360 — на сайте можно зарегистрировать бесплатную лицензию для личного использования, скачать сборочную модель принтера и использовать эту модель совместно с руководством по сборке. На данном этапе эта 3D-модель помогла мне определить куда вставлять пазовые сухари, какого типа (М3/М5) и в каком количестве. Если не будете экономить и купите те сухари с лапкой, которые я рекомендовал, то таких мучений не будет. Но всё же.

Последний этап сборки рамы — монтаж линейных направляющих оси Z. И перед монтажом эти самые направляющие необходимо отмыть от масла, в котором они были куплены и возможной грязи. Да-да, вот это маслице, в котором изговнякана вся направляющая — оно не для работы, а для хранения и транспортировки. Промываю я обычно с помощью WD-40 и вытираю насухо бумажными полотенцами. Да, часть остаётся в каретке, я не разбираю её, но потом смазки будет достаточно, чтобы пренебречь этим количеством.

Во время смазывания надо проявлять определённую бдительность и аккуратность. Честно говоря, я так и не нашёл нигде нормальную инструкцию чем и как забивать смазку в каретку. С большими каретками типоразмера 15 и больше всё понятно — на каретке установлены смазочные ниппели и с помощью специально шприца, шланг которого надевается на ниппель, в каретку загоняется смазка. А у 12-х и 9-х в торцах кареток сделано просто отверстие и чем туда надо тыкать по науке — непонятно. Я пробовал шприцы с иглами разных диаметров, но сие всё не увенчалось успехом — смазка вылезает наружу вокруг иглы, и практически не попадает в каретку. Посему приходится аккуратно наносить смазку непосредственно на шарики каретки.

Руководствуясь личным опытом я придумал для себя следующую процедуру.

Надо положить направляющую кареткой вниз и аккуратно сдвинуть рельс таким образом, чтобы его торец заходих в каретку на 1/3 — 1/4 её длины. Можно и вообще полностью снять каретку с рельса, но тогда при последующем надевании её на рельс, шанс того, что рельс начнёт выталкивать шарики из-под удерживающей проволоки и придётся их вставлять обратно.

После нанесения смазки аккуратно сдвигаем каретку обратно на рельс, следя за тем, как ведут себя шарики. Если всё-таки начинают выскакивать, то аккуратно укладываем их обратно с помощью тонкой шлицевой отвёртки (главное чтобы не магнитной была), пинцета или какой-нибудь маленькой лопатки. Да даже зубочисткой можно. После того как каретка благополучно передвинута на рельс полностью повторяем процедуру с противоположного края.

Итак, все четыре направляющих промыты и смазаны, можно приступать к монтажу на профили. Тут всё просто. Прикладываем направляющую к профилю, наживляем винты, на которые предварительно надо нанести каплю резьбового клея. Именно наживляем, а не закручиваем — их ещё нужно отцентрировать с помощью напечатанных приспособлений:

Проверяем положение рельса, не забываем про 3-мм отступ от нижней части рамы — я туда просто вставил напечатанные держатели панели подвала, для которых как раз и нужен этот зазор. Закручиваем винты.

Вот и всё, рама собрана. Далее наступит черёд сборки деталей привода оси Z.